风向突变的女性时尚

【二00六年三月出版的世界著名杂志FHM评选的全球最性感女性是英国二十一岁的演艺明星斯嘉丽।约翰逊（中），而她去年的世界排名仅列第九位。】

在去年大热的影片《穿PRADA的女魔头》中，扮演时尚杂志主编的梅丽尔·斯特里普趾高气昂地向新来的助理安妮·海瑟薇介绍杂志社的服装仓库：“我们这里，永远只有2号和4号(“特小号”和“小号”)！”让原本可算苗条的安妮顿感羞愧。类似的情形，在现实的时尚圈里早就司空见惯，尤其是在每年2、3月份世界各大时装周期间，减肥，更是时尚人士们孜孜不倦的话题。

　　但是，从2006年8月马德里时装周明令禁止过瘦模特登台至今，世界时尚舞台在短短半年时间内就完成了风向突变：向“排骨美女”说不，向健康自然靠拢。而在过去一年间频发的过瘦模特猝死事件，也开始让时尚人士和社会学者们反思：我们的审美标准是怎样一步步走到今天的？时尚到底是一场“人本位”的服务，还是“商品本位”的金钱游戏？回溯过去半个多世纪以来的女性时尚，我们不得不承认，时尚也会重演，而且惊人地相似。

　　玛丽莲·梦露，开创“珠圆玉润”风

　　流行时代：上世纪50年代

　　至今还有无数影迷怀念玛丽莲·梦露。仔细审查那些风情万种的照片，人们会爱上她金色的卷发，天真的笑容，圆润的曲线，但“时尚女魔头”梅丽尔·斯特里普之流估计也会一针见血地挑剔说：看啊看啊，她居然有小肚腩，还不加掩饰！

　　梦露到底穿几号衣服？估计这是让很多影迷好奇的问题。专门为她订做戏服的服装师记录下来她的三围数字是35-22-35，不过电影公司的“公关数据”却显示是37-23-36，两者相比，显然还是后者更有吸引力。美国道具戏服协会分析说，如果把1960年的女装尺寸换算成今天的女装，那么，梦露大概要穿10号女装——在当今“时尚女魔头”们穿2号算标准、能挤进0号最棒、穿4号就要拼死减肥的当下，梦露显然属于“超重”之列。

　　但事实是，我们比以往任何时刻都更怀念那个珠圆玉润的梦露，而且没有任何一个排骨美女能够得到她那样的待遇。因为，正是梦露让人们对女性美的关注空前高涨：一个女人，就得像一个女人的样子，而丰乳肥臀正是女人天然的显性特征。

　　特姬，让“瘦”首次成为时尚

　　流行时代：上世纪60-70年代

　　1962年，梦露在美国香消玉陨，她所代表的那种玲珑浮凸的女性曲线美也后继乏人。1966年，世界第一位真正意义上的超级模特特姬(Twig gy)的出现犹如一场革命，彻底颠覆了人们对美的定义。她把模特的身高拉到史无前例的矮：只有1।67米；身材也一改梦露式的丰腴：只有82斤。这个当年只有17岁、还未发育完全的女孩，留着短短的小男孩发型，穿着色彩鲜艳的超级迷你裙，露出笔直的大腿，看起来有点笨拙，但是有种少年人特有的纯真无邪——她甚至纯洁到了没有胸部曲线、没有腰线、没有臀线的地步。在此之前，根本没有人会觉得这样的女性是“美丽”的。但是，借助当时妇女解放的东风，特姬被塑造成一个反叛不羁的形象：她像小男孩一样没有起伏的身材，被认为是对传统的背叛，即“女性不是为了取悦男性而生活的”；她的“中性化”造型，被所有想摆脱一成不变的家庭主妇生活的女人们，视为自由和独立的象征。虽然特姬从业只有短短四年，但她带来了与梦露时代截然对立的审美观：瘦，也是一种美丽。

　　特姬代言了当时几乎所有的世界名牌，其走红程度完全不亚于甲壳虫乐队。她也是第一个按小时收取高额费用的模特，她做平面模特一个小时的收费是240美元，而同期的红模不过每小时40美元而已。这是时尚界第一次出现如此悬殊的同工不同酬现象，从而拉开了超级模特与普通模特之间的差距，也为后来以凯特·莫斯为代表的排骨美女们铺平了T台之路。

　　辛迪·克劳馥，开创模特新“高”

　　流行时代：上世纪80年代-90年代初

　　如果特姬让“瘦”成为美丽元素的话，那么，当辛迪·克劳馥在T台上迈出她1।20米的长腿时，全世界的模特遴选标准都被带到了一个新的高度。与十多年前的以瘦为美相比，辛迪·克劳馥与跟她同期的克劳迪亚·西弗、黑珍珠坎贝尔等超级模特们，开创了时尚界的健美性感之风。她们尽管身材苗条，但都有女性的曲线美，还有平常女孩所望尘莫及的高度(克劳馥公布的身高是1।80米)，这让她们成为各大品牌竞相追逐的对象。

　　特姬因为身材相对矮小，于是立下了“只做平面模特，从不参与走秀”的规矩，因为一到T台模特当中，观众根本找不到她的人在哪里。克劳馥们与特姬相比，显然是更完美的衣裳架子。那时，我国的模特事业开始起步，克劳馥也成为中国受众最早熟悉的世界超模之一。

　　凯特·莫斯，“病态美”始作俑者

　　流行时代：上世纪90年代中期至2006年底

　　从特姬开始，瘦也成为美的一种。但是需要强调的是，特姬是一个身体健康的女孩子——82斤的体重，对一个只有1।67米的青春期少女来说，并没有什么特别的，但当时尚设计师们进一步要求一个身高1।83米的模特体重都不能超过54公斤的时候，美丽开始与“病态”、“骨感”等同起来。上世纪90年代中期，英国名模凯特·莫斯，掀起了所谓的简约主义与病态美学，成为近年来国际时尚界“骨模”潮流的始作俑者。

　　莫斯身高只有1.69米，出道时只有14岁，比特姬更小，也更瘦削。因为瘦骨嶙峋的身材和苍白空洞的眼神，她刚出当道时就被誉为是“特姬归来”。克劳馥带动的衣裳架子形象，因为她的出现而转变，她天真无邪的面孔，茫然无措的神态，甚至是单薄的肩胛骨，都成为公众迷恋的流行符号。正是从此时开始，美丽的标准被扭曲，女性们开始不喜欢自己的身材。

　　排骨美女们为此付出的代价是巨大的，长时间的节食和无规律的生活，让“厌食症”一词飞速传播开来。得厌食症的，不仅有模特自己，还有无数追逐时尚的普通女性。莫斯也受到酒精和毒品的困扰，逐渐成为不健康少女的样本，她率先在模特中发起的“流浪儿”式化妆，也被批评为“对青少年的身心健康有不良影响”。

　　斯嘉丽·约翰逊，新任“最美丽女人”

　　流行时代：未来几年？

　　当“病态”和“骨感”越来越威胁到人们的健康时，反对之声也日益强大。原本名不见经传的马德里时装周，因率先明令禁止瘦模登台，而名声大噪。在今年的伦敦时装周之前，曾与凯特·莫斯有过多次合作的英国著名街头时尚品牌TOP SHOP也公开宣布，他们不但不许自己的设计师用过瘦模特进行展示，也号召参加其他品牌都来抵制过瘦模特。

　　原本大力弘扬减肥的时尚杂志也迅速改弦更张。美国著名的《摩登》杂志，决定全部采用体态丰满、健康、充满活力的模特为形象代言人。《君子》杂志近期公布的“最美丽女人”评选中，21岁的新生代女星斯嘉丽·约翰逊以健康丰满、凹凸有致的形象，击败了所有排骨美女。

　　但是，这股“自然健康”的时尚，又能坚持多久呢？

　　DNA模特公司首席执行官戴维·博努夫里耶说，时装设计师主宰了时装界的环境，而设计师和模特介绍所都只用很瘦的模特。乔治·阿玛尼也承认，他偏爱“瘦一点”的模特，“这是因为我设计的服装和织品，都需要恰当地挂在身体上”。如果这些时装设计师和国际品牌对模特的要求没有根本性改变，模特们为出人头地不得不拼命减肥的做法，就会依然继续下去。说到底，这仍是一个“人本位”和“钱本位”的长期博弈 。